zur Anleitungen und Dateien fuer Version 0.30 der Moodlampplatine

Zum Geekend gab es wieder einen Moodlampworkshop.

Diesesmal konnten die Lampen ein bisschen mehr:

Auserdem wird die Platine schwarzen Loetstoplack und gelben Bestueckungsdruck haben:

Allem voran werden die Lampen die Moeglichkeit haben, per Funk mit einem Rechner zu kommunizieren, der die Lampen mit Daten und Programmen versorgen kann.

Zusaetzlich koennen die Lampen mit einem drahtgebundenen Bus (RS485) versehen werden. Dieser hat gegenueber dem Funk als Vorteile eine hoehere Geschwindigkeit/Zuverlaessigkeit.

Die Platine wird die gleichen Masse haben wie die Platine zum ersten Geekend und wieder in SMD sein.

Eagle-Dateien: http://blinkenlichts.net/~schneider/moodlamp-rf.tar.gz

Einzelne Layer der Platinenherstellung: http://blinkenlichts.net/~schneider/ML-RF 08-10-6.1.pdf

Schaltplan: PDF PNG

Platine: PDF PNG

Bestueckung Oben: https://brezn.muc.ccc.de/~schneider/moodlamp-rf/tags/board/0.21/top-parts.png

Bestueckung Unten: https://brezn.muc.ccc.de/~schneider/moodlamp-rf/tags/board/0.21/bot-parts.png

SVN: https://brezn.muc.ccc.de/svn/moodlamp-rf/trunk/

Die Kosten fuer eine Lampe schwankt mit den Verbauten Komponenten.

Als Stromversorgung werden aller Vorraussicht nach andere Netzteile wie bei der alten Lampe zum Einsatz. Hier werden noch geeignete Netzteile mit stabilen 5V und 2A Belastbarkeit gesucht. Der Preis sollte um 5 Euro liegen.

Ikea vertreibt mitlerweile die Mylonit Lampen nichtmehr. Es gibt allerdings noch die Kugelfoermigen fuer ca. 9 Euro

Edit:
Option fuer ATMega644p faellt weg. Es werden alle Lampen mit dem groesseren Chip ausgestattet sein.

Moodlamp mit Funk, Netzteil und Ikealampe: 44 Euro

Moodlamp mit Funk, ohne Netzteil, ohne LED, ohne Lampe: 14 Euro

Nur drahtgebunden jeweils 2 Euro weniger, mit Funk und Kabel jeweils 2 Euro mehr

Moodlamp zum steuern am PC mit USB, mit Funk, mit RS485, ohne LED, ohne Netzteil(Strom kommt vom USB): 20 Euro

Da fuer die Lampen jeweils noch Bauteile moeglicherweise aus China besorgt werden muessen sollen sich alle Interessierten mit ihren gewunschten Lampen hier eintragen:

neu:

Alle Angaben ohne Gewaehr!

• moodlamp.pdf
• moodlamp.ods

• Q: Gibt es eine empfohlene Slave Bestueckung um kompatibel fuer muccc projekte zu sein ? (zb moodlamp mitnehmen zum congress/camp, in der kapsel betreiben)
  • Zumindest RS485 sollte als Schnittstelle drauf sein, besser auch Funk.
• Q: Wofuer steht 644p in der Tabelle?
  • Normalerweise haben nur Lampen mit USB diesen Chip. Er bietet mehr Flash/Ram als der sonst eingesetzte Mikrocontroller. Wer unbedingt moechte kann aber auch den groesseren Chip auf die Platine setzen. Er kostet 4 Euro mehr.
• Q: Gibt es eine Upgrademöglichkeit für die “alte” Moodlamp oder schmeisst man die bisherige Platine einfach raus und ersetzt sie durch die neue?
  • Ja, einfach kein Netzteil und keine Led mitbestellen, dann kann einfach die Platine getauscht werden

Das Geld fuer die Lampen ist im Vorraus zu entrichten. In Bar oder per Ueberweisung(Daten per Mail oder IRC), spaetestens am Workshop in Bar.

https://wiki.muc.ccc.de/moodlamp-dev

• moodlamp_howto

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Bottom: In Weis In Schwarz

Bauteilliste

Der im Schaltplan als 3V Regler und im Bestueckunsplan gelb eingezeichnete Teil wird auf unseren Lampen nicht bestueckt. Dieser Schaltungsteil wird nur benoetigt, wenn man das Funkmodul mit 3V versorgen will, was wir mit unserem nicht tun.

Nicht bestuecken: C8, C7, C6, IC3
Kurzschliessen: SJ1

Falls man diese aus versehen doch bestückt, kann es zu folgendem Fehler kommen: Wenn die Moodlamp per USB angeschlossen wird und der Powerjumper gesetzt ist reagiert der Serialkonverter nicht. Steckt man sie allerdings ohne Powerjumper an und setzt diesen erst nach ein paar Sekunden verhält sie sich normal.

Die Widerstaende an den Gates der Mosfets werden nicht bestueckt.

Kurzschliessen: R16, R17, R18

Die Widerstaende zur Pegelwandung am Funkmodul werden nicht bestueckt. Diese werden nur benoetigt, wenn das Funkmodul mit 3V betrieben wird.

Nicht bestuecken: R13, R14, R15

Kurzschliessen: R10, R11, R12

Das Funkmodul liegt direkt auf der Platine auf. Deshalb sollte unter diesem ein duenner Isolator angebracht werden. Gut geeignet ist z.B. Tesafilm

Die Led wird mit Waermeleitkleber auf den Kuehlkoerper geklebt. Ein kleiner Tropfen und ein paar Minuten Druck auf die LED (nicht die Silikonlinse belasten!) reichen aus.

Um den Kuehlkoerper an die Platine zu schrauben kommen zwei Locher in die Rueckseite des Kuelkoeprers. Ein 2.5mm Loch reicht aus, um direkt eine Schraube darin zu befestigen. Ein Gewinde zu schneiden ist nicht notwendig.

Mit zwei Schrauben und zwei 5mm Abstandshuelsen laesst sich die Kuehlkoerper dann gut befestigen.

Die Loecher bitte vorher ankoernen und den Bohrer nicht zu sehr schinden.

Die LED ist extrem empfindlich gegen Belastungen auf die Silikonlinse. Diese unbedingt vorsichtig behandeln

Tipp: Ein Diffusor in Form eines halben Tischtennisballs schuetzt auch die LED vor Belastungen.

Die Anschluesse fuer die LED sind mit R,G und B beschriftet. Die Kabel an die Loetpads koennen mit einer grossen Loetspitze nach dem Aufkleben der LED angebracht werden. Hierzu noch zusaetzliches Loetzinn verwenden um die Waerme besser zu ubertragen.

Das Pad an der LED welches mit “-” an der LED beschriftet ist ist die Anode der LED (die LED ist falsch beschriftet). Dieser Anschluss kommt in das Loch auf der Platine neben dem GND steht. Achtung: dieses Pad ist korrekt mit +5V verbunden. Nicht mit GND(Masse) verwechseln!

Die Bruecke zwischen zwei Pins am USB-Chip ist gewollt.

Der Jumper neben der USB-Buchse versorgt die Schaltung mit Strom. Wenn keine LED angeschlossen ist kann dies ohne Probleme genutzt werden.

Ist eine LED angeschlossen wird mehr Strom benoetigt, als der USB laut Spezifikation leisten kann. Eine Lampe kann also potentiell einen USB-Port zerstoeren, wenn der Jumper gesetzt ist. Meine USB-Ports koennen diese Stroeme ab…

Die passiven SMD-Bauteile sind in 0805 ausgefuehrt. Um solche Bauteile zu verloeten ist es am besten alles mit Flussmittel aus dem Stift zu versehen, ein Pad mit einer kleinen Menge Loetzinn zu verzinnen. Dann das Pad mit dem Loetkolben erhitzen und das Bauteil mit einer Pinzette an andreucken und erkalten lassen.

Tipp fuer die Kondensatoren: Die Kondensatoren sind alle auf einer Seite mit der Masseflaeche verbunden. Dieses Pad leitet Waerme sehr gut ab. Daher sollte als erstes Pad das andere verzinnt werden.

IC1 und IC4 lassen sich auf verschiedene Arten aufloeten. Dabei sollte immer genug Flussmittel aus den Stiften verwendet werden.

1. Mit einer speziellen Spitze(Hohlkehl) die ein Loetzinndepot enthaellt. Diese gibt es fuer die nicht roten Wellerloetkolben. Damit einfach einmal komplett ueber eine Seite ziehen. Nach ein wenig Uebung eine sehr effektive Methode.
2. Mit einer dicken Spitze wie oben verfahren.
3. Mit Loetzinn alle Pins mit einer Loetwulst bedecken und dann das uberschuessige Zinn mit Entloetlitze wieder entfernen
4. Jedes Beinchen mit einer duennen Spitze einzeln loeten

Wenn moeglich wuerde ich die erste Methode verwenden. Sie ist schnell und zuverlaessig.

Die dritte und vierte Methode ist auch fuer einen Anfaenger gut machbar. Die dritte wuerde ich dabei vorziehen.

Die Nase des Chips entspricht der Markierung auf dem Board.

Die Netzteile muessen noch mit einerm anderen Stecker versehen werden. Die geriffelte Seite des Kabels ist dabei die Masse. Diese kommt bei den Steckern nach ausen.

Der Stecker an der Lampe ist wie gewohnt der Stecker mit dem Pin der Mitte. Als Kabel koennt ihr max. 40cm von den schwarzen Doppellitzen verwenden (Wird die Doppellitze verwendet sind die Schraubklemmen nicht zu verwenden das Kabel muss direkt auf die Platine gelötet werden). Die Litze muss verzinnt werden bevor sie verschraubt wird

Die Stecker sind empfindlich gegen Hitze. Also nicht zu lange darauf rumbraten

Die Pinbelegung der TSOP1736 entspricht der Belegung auf dem Board. Das mit IR beschriftete Pad ist das etwas versetzte Beinchen am TSOP.

Der braune Stecker fuer das Kabel zum Empfaenger wird mit den Pins in Richtung IC1 montiert. Dazu das Kabel an den Stecker stecken und dann festloeten. Der Stecker steht dann ca. 1mm weiter nach oben heraus.

siehe: moodlamp_leuchtkoerper

Eine Bauteilliste für die Moodlamps. Die Bauteile könnt ihr bei Led1, Leds, Csd-Electronics und Reichelt bestellen. Die Sammelbestellung wird ebenfalls über diese Anbieter getätigt, bis auf das 5V Funk-Modul und die Moodlamp-Platine.

Folgende Liste ist eine grobe Zusammenfassung der Bauteile über die oben besagten Anbieter:

Obsolete and unused parts with 5V: